ルームミラーのLEDを点滅させる。BMW X1 F48 LCI 20i 後期モデル
今回のクルマも日本仕様ではドアロック時に点滅しないルームミラーのLEDを点滅させたいと思います。ルームミラーについているセキュリティーのLEDを点滅させるには、前のクルマの時はドアロック信号で点滅する無安定バイブレータ―回路を自作していましたが、今では完成した回路が安く手に入るのでこれを使います。
▲おことわりと、ご注意
この車両は2020年式 20i 後期 です。年式や型式で異なる場合がありますのでご了承ください。
この車両は2020年式 20i 後期 です。年式や型式で異なる場合がありますのでご了承ください。
ネット購入した回路仕様のうち、電源電圧、ドアロック・アンロック信号がプラスコントロールという仕様は、このF48で使えます。
しかし、ルームミラーについているＬＥＤを点滅させる場合に、マイナスをルームミラーのコネクタの空き端子に与えるという話がありますが、この回路はプラス出力なので使えないのです。
しかし、ルームミラーについているＬＥＤを点滅させる場合に、マイナスをルームミラーのコネクタの空き端子に与えるという話がありますが、この回路はプラス出力なので使えないのです。
この回路のＬＥＤはプラス出力なので、マイナスに変換しなければなりません。
・購入回路
その方法は、リレーかトランジスタなどで出来ます。簡単で消費電流が少ないのはトランジスタですね。
このようなプラス出力の回路を使用する場合の方法は２つ。
１．点滅回路でプラス出力をマイナスに変換し、ルームミラーの空きのコネクタに接続してルームミラーのＬＥＤを点滅させる。配線は、マイナス線１本。
２．点滅回路のLED線２本をそのまま延長して、ルームミラーのＬＥＤに接続させて点滅させる。配線はプラスとマイナス線の２本。
２．点滅回路のLED線２本をそのまま延長して、ルームミラーのＬＥＤに接続させて点滅させる。配線はプラスとマイナス線の２本。
配線はどちらの方法でもドア足元からの配線作業はあるので手間はどちらも同じですので、マイナス変換をするか、LED基盤に直接接続するか。のどちらにするかだけです・・・。
私は、２.の直接配線を選びました。
私は、２.の直接配線を選びました。
３．電源は回路図でACCと書いてある部分ですが、前後側面ドラレコ取付けで見つけた電源から分岐します。
エンジン停止と同時に切れる電源です。
ついでなので、LEDのプラス出力をマイナス出力に変換する回路はこんな感じ。
事前にルームミラーの内部の様子と動作を見ておきます。
①ルームミラーのカバーを左右に分割します。左右に引くだけで外れました。
外したカバー
②今回は7ルームミラーについているLEDに直接配線するので関係ないのですが、見てみると３つコネクタがりあり、この中の１つだけ空きのあるコネクタがありました。このコネクタを抜くとETCの電源でしたが、これにマイナスを与えると点滅するのでしょうか・・・。
これは後ほど確認しています。
ここから車両配線をして行きます。
点滅回路は購入したそのままです。LEDはクルマのを使うので切断し、このLED線を延長しています。
まず、ドアロックとアンロック線を見つけなければなりませんが、これはディラーで教えてもらった給油ロック線から分岐接続します。
場所は、ちょっと面倒な助手席足元にあるボディドメインコントローラA258というリンク系のユニットにあります。
ここのユニットの数あるコネクタにも、今回必要な電源もあるようですが、電源はヒューズボックスからの分岐する方が万が一の場合にもヒューズが特定でき、安全で手っ取り早いです。（ACCはすでに分岐しているところからさらに分岐します。）
まず、ドアロックとアンロック線を見つけなければなりませんが、これはディラーで教えてもらった給油ロック線から分岐接続します。
場所は、ちょっと面倒な助手席足元にあるボディドメインコントローラA258というリンク系のユニットにあります。
ここのユニットの数あるコネクタにも、今回必要な電源もあるようですが、電源はヒューズボックスからの分岐する方が万が一の場合にもヒューズが特定でき、安全で手っ取り早いです。（ACCはすでに分岐しているところからさらに分岐します。）
①助手席足元の横のカバーを取ります。樹脂ピン3本ではまっているだけですが、先にドア下のステップカバーを一部浮かしておくか、剥がします。でもステップカバーを戻す時はすべて外して、樹脂ピンをしつかりステップ側につけないとはまりません。
ステップカバー
②下の段の左から二つ目のコネクタの線束から青と黒色線２本を探します。
見つけたら少しカッターで被覆を削ってドアロック・アンロック時の電圧をテスターで測ります。
電圧が出るのは一瞬なのでデジタルより針式のアナログテスターのほうがわかりやすいですね。
見つけたら少しカッターで被覆を削ってドアロック・アンロック時の電圧をテスターで測ります。
電圧が出るのは一瞬なのでデジタルより針式のアナログテスターのほうがわかりやすいですね。
③正解であれば、このドアロックとアンロック線から分岐します。被覆をもう少し広く削り点滅回路の線をはんだ付けします。
今回の場合は、クルマの青色と回路の青、クルマの黒と回路の緑色を接続となりました。
今回の場合は、クルマの青色と回路の青、クルマの黒と回路の緑色を接続となりました。
⑤電源は、前後側面ドラレコ取付けで見つけた電源から分岐します。
これは、エンジンスタートボタン1回押しでオンし、エンジン停止と同時に切れる電源です。
アースも以前行った分岐点から分けます。
常時電源は今まで分岐をしていないので、グローブボックス裏のヒューズボックスで空きのところに電源取出しヒューズで取り出しました。
⑥回路を固定する方法として両面ブチルテープで貼り付け線をまとめます。
点滅回路のLED線（＋と－）の２本をドラレコの電源配線と同じルートでルームミラーへ配線しますが、ルームミラーまで届かない長さなので延長します。ついでなので線は夏は熱くなるルーフを通すので、老化防止のために太い線を使用します。
点滅回路のLED線（＋と－）の２本をドラレコの電源配線と同じルートでルームミラーへ配線しますが、ルームミラーまで届かない長さなので延長します。ついでなので線は夏は熱くなるルーフを通すので、老化防止のために太い線を使用します。
⑦ルームミラーのLEDのついた下部分のカバーを外します。
上部の隙間に内貼り剥がし工具で外れました。
上部の隙間に内貼り剥がし工具で外れました。
ルームミラー本体側のツメの形状は、上部は凸ツメ、下部は凹ツメです。
⑧ミラー根元からフロントガラス面の取り付き部分への配線をしますが、ルーフの耐熱対策の為に太い線を通してきたのですが、この太い線では通しにくいのでここで細い配線につなぎ替えして通します。
⑨LED基盤に配線をします。基盤は引き抜くだけで外れます。⑩LED基盤を外して点滅回路と仮接続しテスト点灯させます。⑪このLED基盤上に極性の＋記号がプリントされているので自分が通してきた線の極性に合わせて基盤にはんだ付けします。もう片方がマイナスになります。⑫そして絶縁保護のため自己融着テープを巻いておきます。
⑩LED基盤を外して点滅回路と仮接続しテスト点灯させます。
⑪このLED基盤上に極性の＋記号がプリントされているので自分が通してきた線の極性に合わせて基盤にはんだ付けします。もう片方がマイナスになります。
⑫そして絶縁保護のため自己融着テープを巻いておきます。
⑬LED基盤をカバーに取付けます。
ついでにLEDコネクタのプラス側の電圧を測りましたが出ておらず、ドアロック時も出ませんでした・・・。
マイナスをミラーのコネクタの空きに接続すると点滅するようですが、プラス電圧がないということはマイナスを与えても点滅しませんね。（この辺自己考察ですので、測り方とか何か間違ってたらすみません。）
マイナスをミラーのコネクタの空きに接続すると点滅するようですが、プラス電圧がないということはマイナスを与えても点滅しませんね。（この辺自己考察ですので、測り方とか何か間違ってたらすみません。）今回は、抜いた車側のコネクタは使いませんので、自己融着テープを巻いて絶縁保護しておきます。
⑭LED部のカバーを取り付ける前に、ドアロックし動作（点滅）するかテストします。
ロック時少し点灯しその後点滅になり、今度はアンロックで消灯し正しく動作しました。アンロック時は消灯前に通常より早い点滅をした後に消灯します。
▲車内でリモコンでロックしてもドアロックはするのですが点滅しませんでした。車内にリモコンがあるということでロック信号が出ない仕様のせいでしょう。車外から操作して確認しましょう。
昔の丸い形のカバーと違ってU字型カバーはＬＥＤの光がよく拡散するように思います。
ミラーのLEDに電圧が出ていなかった件は日本向け仕様としてソフト上制限を掛けているのかもしれません。
・点滅回路 オークション 1,200円ほど
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